天香云外飘。
      修整一新的灵隐景区，差点连路都不认识了。天竺路两边破旧的民居已是簇新，门前一株株大大的桂树，散发着芬芳。游人们打着牌，再叫上一碗素面。老板娘挑选着桂花，准备做成桂花茶。小店里，戴着眼镜斯文的店主，与穿僧袍的和尚对坐长谈着。平整的山道上，精神的老人背着手，慢慢踱步着。不知名的大树下，年迈的母子俩，一个用带了钩的长竹竿拍打着树枝，一个在草丛里捡着掉落下来的如桂圆状的果子。
      走着走着，总是情不自禁地用力呼吸着。黄墙黑瓦的寺庙隐隐地探出在片片绿荫中。法镜寺边上就是去往三生石的路了。和外面的山道一样，这条原本只是石子小路，现在也是平平坦坦。按照指示牌，一步一步向前走去。走上台阶，面前一副假山流水的景象。再上得台阶，宽敞的台面上，开着一家茶馆。突然惊讶地发现，三生石竟然就矗立在眼前。它静静地偏在一角，也许是天气原因，也许是树枝过于浓密，石头看上去不是那么明亮，反倒是有些潮湿。
      三生石还是那块三生石，为什么感觉不一样了呢？想第一次来的时候，这里不是菜园子就是小茶园，石板小路曲曲折折向上延伸。要到达三生石，还得从半山腰寻台阶而下。而现在，三生石就这么突然地出现在你的面前了。也是，寻找的乐趣已是过去，方便总要留给更多的游客。不过，相对于边上庞大的茶馆，三生石倒像是个配衬了。
      往回走的时候，在场地边缘上，有一条小石板路。沿路而走，绕到了法镜寺的后门。正巧，一位工作人员走了出来，于是和他攀谈了起来。他说，这里原本是一些居民的小茶园，现在整治好了，比以前好多了。至于以前去往三生石的路，已经封了起来，因为那条路成了去灵隐逃票者的捷径。
      如以前所愿，三生石被挖掘出来了，成了景点。可是，为什么心里还有些不是滋味呢？

      白茫茫的天，显得很是不透，冬日的阳光，如此吝啬，总是躲在灰灰的云层后。偶尔探一下脑袋，洒下来的光，也没有温暖的感觉。
      喜欢冬日微风拂面。全身暖暖的，只有脸，是清冷的。如果闭上眼睛只凭想象，冬天给人的感觉是最干净的，空气没有味道，却又清新。
      几乎大半年没有一整天在外面看风景了。窗外的文二路，原本高高大大的梧桐树，已被砍掉，如果能留到现在，一定也是一番落叶瑟瑟的景致。一年前的一个下午，为了一个金色的理想，忽然动身坐车到长兴，想去看看八都岕的银杏长廊。满怀着期望，失望就有所难免，十里长廊倒也名副其实，一棵棵古老高大的银杏树也很多，但总少了刺眼的金色叶子。匆匆浏览，又去了地质博物馆，看看金钉子的历史，很少有人会关注这些地质知识，博物馆冷冷清清，终于耐不住性子，当夜又返回了杭州。
      去往宝石山大佛寺的山路边上，有几间老房子，里面围着一棵非常高大的银杏树，这时应该是最美的。于是，又一次怀揣着美好，去西湖边看看了。
      往大佛寺的台阶有东西两个方向，登上台阶，竟然一时忘记了哪一头是往民居去的，哪一头是往山上去的。习惯走右边的，结果是错的。真如想象中一样，这棵高大的银杏树满身金黄，下面的屋顶上，一片片叶子铺成黄色。
      一位大伯拎着一袋子的东西，走到了台阶的一半。原来，他是到这里来摆小摊的，东西大多是吃的零食还有水。这条台阶很少有人过来，摆在这里有生意吗？出门时，在包里放了几个面包，此时吃着口正干，就向大伯买了一瓶水，并问了一句：这里来的人很少的。大伯说：今天不是双休日，人是少一点了，这瓶水在山下山上的店里，要卖三块，我只要两块。给了大伯十块钱，又要了一包花生和一包餐巾纸。
      站在山脚喝着水，大伯下山了，我笑问：你怎么下来了，上面有人看着啊。大伯笑答：有人的。你要不要去我家坐坐啊？我忙说：不用了，我要去植物园。
      一路，都是梧桐叶，心情不由愉快起来，植物园也是眨眼就到了。
      园林工人正忙着用新竹片扎着篱笆。石板路边的草地上，铺着层层枯叶，干硬的泥地显得丰满起来，风吹来，卷起树叶轻轻飞舞着。毕竟相隔了一年，走过同样的路，景色已不同，那一片曾经在阳光下闪耀金光的土坡，这次看上去有些衰败了。
      还是随着脚下的小道随便走走吧。一脚踩着一片叶子，沙沙作响，自娱自乐。老人们总是三三两两走在一起，聊着一天的事情；恋人们总是喜欢站到树下，让落叶在头上跳舞；一个人的，总是有意无意地打探着别人的隐私。
      植物园实在是个好地方，倘若有和熙的阳光，倘若风再小一点，坐在长椅上，的确是种享受。可又有多少人，心里这么想着，又能这么做着呢？

     中午的一段对话，让自己有了一个不错的心情。单位里下午准备搞新频道开播仪式，跟以前一样，肯定是噪音不断。杭州这几天气温还算不错，说来也怪，只要不上35度，有一些风，即便是有太阳，人也不会感到闷热。那么这个下午，何不出去走走呢？

       出了单位，人就不由自主沿着以前经常走的路来到北山路，继而杨公堤。杨公堤上的桥也是比较多的，每次冲上桥头望向西边，湖光长天一色，让人心胸开阔。西湖国宾馆南门对面，每一次总会透过树丛看到一座三孔平板桥，桥的样子似乎与西湖上其他桥风格不同，有一些奇怪的念头，但每一次总是路过。这一次既然再次路过，那就做一个停留吧。

      走往桥所在的路口，提示牌上清楚的写着那座桥叫永福桥，那里甚至有一个茶楼就叫永福茶楼。走上三四分钟，已然来到桥边。原来这座桥真的不是西湖原有的桥，而是杨公堤重建时，从桐庐横村镇整体迁移过来的。永福桥原名安福桥，建于明朝弘治年间，安福桥本来是拱桥，经历明清数度重建，桥形就由拱桥改为斜托梁桥。桥的每孔两头都有各九根石条作斜托柱，支撑桥面的九根石条，这样的弓形桥洞，让我想到山间经常见到的平板石拱桥，不知道桐庐横村镇是不是在山区？站在桥上，对面一派好风光，青山绿水柔情无限。

（二）嬉水

       如果不是走上了永福桥，我想那个三台山将一直作为一个地名存在脑子里。每每来到一个地方，看到前面有路，总是想去探个究竟的。走过桥不远处，靠近湖边有一条大鹅卵石铺成的小路，边上长满芦苇，不注意看不容易发现。走进小道，撩开芦苇，闻着一股特有的清香味，让人仿佛回到了家乡湖边的芦苇丛中。鹅卵石小道沿湖而建，湖对面一目了然，不少孩子正在水中嬉戏，隐约还能听到哗哗的水声。这是什么地方，以前从来没来过？好奇心能让人愉快。小道和芦苇间是浓密的青草，踩上去极为柔软，两只脚便也调皮起来。

      走完小道，不少建筑物出现在眼前，这里像是一个度假区。正值星期天，大人们都带着孩子来到这里玩耍。刚才听到的流水声原来是水从坡上流下发出的，这也应该是西湖的源水之一吧，窄窄的一条就像一条溪水。许是为了保护水质的原因，溪水从上游流下来时，要经过三道鹅卵石的过滤，杂质一般都会留下，清澈见底的溪水最终汇入西湖之中。溪水上建有一座木制廊桥，桥的两端是两个草亭，可供游人休憩。孩子们便在这清凉的溪水中游戏着，有的拿着小网兜在捞着什么，有的互相掬水相泼，年纪小一点的男孩，更是光屁股游泳起来。大人们坐在亭子里，也是相互探讨着育儿经，一面还带着满足告诫自己的孩子小心点。

      这片水域上有多个草亭掩于树丛中靠水而建，站于亭中，回顾四周，三面环水，清风迎面而吹，精神气爽。“一庭花影三更月，十里松阴百道泉”。试想着，明月不觉移，亭前花影动，那是多美啊；松涛阵阵里，一泉一叮咚，那又是怎样一种景致啊。如果晚上来游玩，这意境还是能体会得到的。

（三）三台山 于谦祠

      其实游到这里，还不知道这里叫做三台山。走过溪水，走进一条石路，一坐亭子出现在眼前的半山上。亭子里的保洁员告诉我，这里叫做三台山，不远处就是于谦墓和于谦祠了。说起于谦，那首“要留清白在人间”的石灰吟是最为熟悉的了。于谦墓很是庄严，气势也大。走过“热血千秋”的牌坊，墓旁竖有四对石兽石马像，再往前，两边立有两对文官石像。土木堡一战，明英宗被瓦剌所获，是战是迁，于谦力排南迁之议，率师督战终破瓦剌。可惜，明英宗归来，于谦被这泄私愤的皇帝给杀了头，后来才被复官赐祭，追谥号忠肃公。于谦墓左侧就是于谦祠，规模也比较大，讲述了于谦的一生。

      出得于谦祠正门向前走，可走上山坡，这里开辟出一大片休息的空地，再往下走就来到了码头。环湖而建的石道此刻正处于山阴之下，湖面微风阵阵，甚为凉爽。一些芦苇已经开出了芦花，远处的杨公堤如一条绿带横在水中。这条路是非常适合散步的，即便是太阳高照，由于正处山脚下，西湖边，这里是非常阴凉的。

      总的来说，三台山景区还是很适合双休日一家人或者是朋友一起出来游玩的，不仅有人文景观，自然景观也是相当吸引人的。

烟霞洞是在半山腰的。踏上青青的石板路，雨水滴落在小水坑里，边上的树枝在雨水的滋润下也显得更为青翠。烟霞洞是西湖最古老洞之一，名字的由来，相传因为洞内顶上密布玉乳，在阳光的映射下，呈现出五彩朝霞来。我当然是看不到这番景色的，不过下雨未必是坏事。烟霞洞不深，大概也就二十多米。刚进洞口，就被两旁精美的观音雕像所吸引，安详的面目让人屏气。再往里走，在昏暗的灯光下，释迦、弥勒及十六罗汉等造像仿佛从黑暗中一一浮现出来,雕刻如此细腻流畅，让人赞叹,更让人叫绝的是，这些造像无一雷同,有的盘腿而坐，有的似在轻声诉说，有的则在静静聆听。这些造像都是从五代至宋代留存至今的，我们能看到这么完整的造像，应该感到幸运。出得洞口，往右拾阶而上，便可来到呼嵩阁。呼嵩阁正好落在烟霞洞顶，可作休憩的地方。据说烟霞洞边上，还有一个佛手岩胜景，佛手岩在“联峰”巨岩洞中，洞内有一手状石柱下垂，惟妙惟肖，因称“佛手”。只可惜来去匆匆，未能细细寻找。烟霞洞也可通往南高峰，爱登山者，不妨挑一个明朗之日，游完烟霞洞而再登高。

      历尽烟霞见洞天，更来洗耳听春泉。呵呵，如今便是夏泉了。顺着弯弯折折的路向下走去，两站路的路程，在路口就能听到汩汩的泉水之声了。水乐洞躲藏在农家之中，幸好有路标指路。水乐洞是西湖诸洞中最为奇特的一个喀斯特岩洞了，在北宋时，就已经取名为水乐洞了。来到水乐洞时，雨已渐渐小了下去，偶尔有枝头滴落水来，鸟儿也已开始鸣唱。洞口一条曲折的小溪流向外延伸，走在其中，别有一番情趣。水乐洞有两个洞口，其实相隔不远，中间的岩石上刻满了各种石刻。左侧洞口外，清泉涌出，清脆的水声如曲一首，声声落入耳中心中。“高山流水”、“天然琴声”、“空谷传声”、“清乐梵音”，各种时刻都道出了水乐洞的泉韵。洞口处还有石凳石桌几付，有雅兴之人可约上几人，围坐而听，“但向空山石壁下，爱此有声无用之清流”，想来苏东坡也曾如此做吧。

走入洞中，亦能听到潺潺泉声，仔细倾听，竟发现，泉声出自脚下。用脚磕一下石板，可听到咚咚的空声。水乐洞由宽变窄，向内蜿延几十米，顶上钟乳石不时落下水滴，地上也积起了水。温差的原因吧，灯光下，能看到一层轻雾蕴绕。越往里走，泉声似乎越来越响，尽头处，泉水正从岩石下激流而出。所有美妙的描写，皆因此处之泉水。听说在洞中，有块“空中石鼓”的钟乳石，用手轻轻扣之，能发出丁咚之声，同样可惜的是，洞内昏暗，亦无遐寻之，只能神往了。水乐洞外也有通往山上之路，从留云谷而上，对陌生游人来说，倒也可成为一个寻幽之处。

      烟霞三洞中，要数石屋洞规模最大了。倘若秋天来，这里可是一个饮茶赏桂的佳所。石屋洞因其洞顶宽敞如屋而得名，洞内新修复雕刻的五百罗汉像颇为注目。相传南宋皇帝赵构曾在这里躲过金兵的追击，后来就封这里为“南山第一洞天”，不过从洞口上方的字迹来看，似乎更像是“江南第一洞天”的字样。石屋洞洞中有洞，沧海浮螺也是赵构题的，不过很形象，洞的形状就像螺形，沿着螺旋形的石阶下去，洞内越来越黑 ，越来越窄，没有照明设备，光靠人的眼睛是很难适应的，而我，就在一步步的探索中，踩得两脚全是泥，不得已折身而回，这不由让人想起王安石的《游褒禅山记》来：“夫夷以近，则游者众，险以远，则至者少”。从洞口左侧上，两座亭子临崖而建，远眺处皆为桂树。再往前走，便可来到青龙洞和乾坤洞，据说青龙洞口窄小，且洞深细长黑暗，若无照明设备，个人还是以不进为好。

下得山来，石屋洞前是一个庭院，边上有雅座茶室，也有露天茶桌，待到满庭桂子落，此处景胜他处无，以后如有机会，真的可以附庸风雅一番呢。庭院中还有更引人注目的物品，那就是一件件的石雕以及一个个装满清水的石臼。这些石雕是一位收藏家专门献给石屋洞的，有明代的水兽、石兽、石坐兽，还有清代的汉白玉雕井圈和汉白玉雕拱形门残件，还有圆的方的各式的石凳，颇有圆门园石雕风格。石臼的样式也是多样的，除了传统的圆形石臼外，还有长方形，半圆方形的，石臼上也刻有雕像，都是一些市井生活的写照，比较精致。

      烟霞三洞各有千秋，虽说三洞在一起，不过从路程上来说，从其中一洞走起，还是要费点脚力的。如此看来，石屋洞是假日休闲的首选，从路况来看，也不必走陡峭的龙井路，由东走满觉陇便可到达。

                                                                                                   电影太老，现在只能依稀记得，那个叫小青的和白娘子的，似乎从一片西湖的荷叶中探出头来，仿似耳边又响起那极具动感的水声来。

      西湖真是个好地方，或者说这里的人们是相当聪明的，不管走在西湖的哪一个地方，你总能看到你想看到的花花草草，比如春天的桃花，一株杨柳一株桃，把个白堤点缀得如一条粉绿彩带；又比如秋天的桂花，总是夹杂在一片绿叶丛中，透出沁脾的香来。

      那个叫许仙的人，不知是因为雨季的原因，还是在那一刹那间对伊人犹见犹怜，恍忽间让白素贞到他的伞下躲雨。也许在那一年的夏季，他们也会到西湖，坐在画舫中，在一片轻歌曼舞中，透过那薄薄的纱窗，细点朵朵红莲。

      意淫了。

      现在，走在西湖边，你能闻到的，也是淡淡的香，不知是荷叶散发的还是那花蕊。赏荷的地方很多，犯点懒的，只需在断桥边，坐在亭子里即可；在南线的，也不必跑得很远，就近欣赏也可；弯弯的北山路，更适合边走边看，一路荷香；西泠桥，孤山下，也是莲叶和田田。想起去年最早开放的荷花，便是在孤山脚下。但不管怎么说，人们总是喜欢在一个名胜的地方来赏荷，曲院风荷，就是那么一个吸引人的地方。

      曲院风荷，一个原本酿酒的地方，酒香伴着荷香，那是何等的诱人，尽管我不爱喝酒，但却喜欢闻酒的味道。如今，酒是早不酿了，只剩些铜像、酒坊勾起些回忆，不过，荷花每年都开得很盛。曲院风荷像一个大型的园林花园，一波三折，移步换景。置于湖边的亭子里，转身看湖，随风摇曳的荷叶里，一朵朵粉红的荷花正如徐志摩说的：不胜凉风的娇羞。而我，更喜欢看那大片大片的荷。曲院风荷有一片荷田，中间修着一条亲水栈道，走于其中，宛如穿梭在荷叶之中，行于湖水之上。

      荷花也与一些诗词分不开，能脱口而出的，或许是这一句：“接天连叶无穷碧，映日荷花别样红”。这样的大场面的确令人为之感叹。“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，多么动人的细节啊。于是乎现在的湖边，各式各样的“大炮”，出没于晨间黄昏，甚至伫立一天，只为寻找一个动人的画面的出现。对于他们来说，全然没有游人那种坦然的随性的心情，他们更喜欢在自己的照片上细细玩味。

      周敦颐的《爱莲说》是要分开来说一说的。想当初课本里的这篇文章，是要求背诵的，真正能记住的，也无非那几句“出淤泥而不染 ，濯清涟而不妖，可远观而不可亵玩焉”。其实文章不长，区区百多字却写得传神到了骨子里，无论是形，还是神，用寥寥数语就能构勒出来。爱花如其人，陶渊明爱菊，似乎这位五柳先生也真是隐士，那牡丹大富大贵，似乎喜欢的也是达官贵人。莲花呢，也许能跟兰花相提并论吧，只不过兰花体现在品性的淡雅，而莲花更体现在质本洁来还洁去的干净的“身子”上。

      从荷说起，又不知从何说起，在破电扇的“嚎叫”声中，记一流水小文，谨以此文给一位想看杭州荷花的蛇精。

      李叔同在他的《我在西湖出家的经过》里说：杭州这个地方实堪称佛地，因为寺庙之多约有两千余所，可想见杭州佛法之盛了。从现在杭州所留下来的寺庙或者遗迹来看，李叔同的话固然有些夸张，却仍不失为真话。以往那与高僧煮茶论禅、闲云野鹤似的生活，现在想想是非常羡慕的。可惜，一面是有着深厚佛学的文人越来越少，一面是寺庙的门槛越来越高，僧人们也不再云游四方了，文人墨客与佛家僧人结缘的佳话几近不见了。于我，多多少少只能在遗址中、书本上，看着简介凭空想像一番了。

      大佛寺现在只剩下一块石头了。依照书上所说，这块石头大有来历，相传秦始皇祭祀大禹，坐船到此遇到恶风高浪，不得不将船的缆绳系于一块大石上。这块石后人称为“秦始皇缆船石”。是传说也罢，真实也罢，巨石上确确实实是有缆船的勾子。北宋末年杭州有个“喻弥陀”，擅长画佛和菩萨，小时候因为看到了这块大石，便立下志：长大出家为僧，定要将石头刻成弥陀佛像。出家为僧的喻弥陀后来实现了自己小时候的心愿，这块石头也被杭州人称为“大佛头”，再到后来，有僧人建造殿堂加以护奉，慢慢成了大石佛院。明朝时，皇帝朱棣御赐寺额为“大佛禅寺”。动荡的清末，战火中大佛寺终究不保，第一届西博会的举行，大佛寺连山门都被拆了，数次变迁，只剩半身大佛石坯留存到现在，真是质本洁来还洁去。

      智果禅寺只有一个山门遗址了。智果禅寺原名智果观音院，与另一座智果名号的佛寺同在孤山。苏东坡有一段梦游智果禅寺的佳话。当上杭州知州后，苏东坡访留居智果寺的参寥子道潜，在细细看过智果寺庭院的格局和布设，苏东坡非常惊讶竟与自己梦中所见智果寺一样，叹自己前世也是智果寺中的和尚。南宋时期，赵构在孤山建造四圣延祥观，原有寺观被拆迁，孤山上的两座智果寺一处迁往了栖霞岭，一处迁建于葛岭，也就是现在的智果禅寺。同样是战火，寺院毁又重建，现在，则是一座山门了。走入山门，迎面而来的就是台阶，拾阶而上，尽头处是几间房屋。还是有人住在那里的，只不过已不是寺院，也不是民居了。

      从北山路东面一路走来，最像样的，就数玛瑙寺了。玛瑙寺原址在斜对面的孤山玛瑙坡上，北宋年间智圆任住持，一次寺院雇用的仆夫在寺中种植竹子时，挖掘出一股山泉，智圆将它命为“仆夫泉”，意指大千世界万物皆空，彼此差别一时而已，何必分什么高低贵贱。同样的原因，玛瑙寺迁往了葛岭。元朝时，玛瑙寺僧人芳洲在翻看寺院资料时，突然想起智圆当年的所为，也便让寺仆在寺院中种竹，巧的是，仆夫掘山地时，竟也挖出一眼清泉，芳洲也将泉水命为“仆夫泉”，为有别于孤山的仆夫泉，人们称葛岭玛瑙寺之泉为“后仆夫泉”。玛瑙寺后来也是毁了再建，一度还成为了小孩的学堂，人们居住的大杂院。北山路改造后，寺里的历史建筑进行了维修，历史遗迹加以了保护，而园林部分，参照了《清代园林图录》玛瑙寺图，修复一亭一阁及后山门。现在的玛瑙寺里，还能见到清末重修的寺院大殿基地，硕大的柱础石排列如一阵式，五五相排却只有二十八个，站在空旷地上，难免让人有时光不再的感觉。那一边，还有一池的水，就当它是仆夫泉吧！

      凤林寺现在已是寻不见了，你看到的，是杭州饭店。凤林寺建于唐朝，隔西湖与南屏山下的净慈寺遥遥相望，早晨或是傍晚，两寺钟声相互应答，回荡于湖光山色间。这样的景致真是令信神往。凤林寺建寺之初，有位圆修禅师，一直住在寺里的大松树上，与一窝喜鹊为邻，人称喜鹊禅师，更有人称之为鸟窠禅师，凤林寺也被人们叫做了喜鹊寺。这里说一个典故想必很多人都知道。白居易经常与喜鹊禅师谈禅论佛，一次白居易见圆修住在离地两丈高的松树上，提醒他“大师住的地方很危险”。喜鹊禅师微笑着说“太守大人，您住的地方才真叫危险呢”。白居易听出了鸟窠禅师的话，尘世与官场，是非难避，人与人之间，勾心斗角，反复无常，福祸只在旦夕之间。现在，杭州饭店门前的古樟树依然浓阴苍郁，生机蓬勃，它们见证了一段历史。

      招贤寺与凤林寺是相当有渊源的。在朝廷中任内廷供奉官的杭州人吴元卿突然不想当官了，辞官回乡后就拜凤林寺的鸟窠禅师为师习佛，法名会通。16年过去了，会通一直未蒙印授，会通终于打算不再等待下去，辞行时跟鸟窠说“打算到各地大德名师门下学佛法”去。鸟窠说，有心学佛法，我这里也有。他从衲衣上拈起布面的细毛，轻轻用嘴吹他们。会通顿悟，就在凤林寺外不远的山林中搭起了茅蓬，参研禅学，成为一代名僧。这个典故就叫“布毛侍者”。会通修行的小庵被后人称为招贤寺。20世纪初，说杭州是佛地的李叔同和他的弟子丰子恺，都曾在招贤寺内小住。第一届西博会，招贤寺也是改换山门，成了“邮电收发处”。今天，招贤寺已经成了新新饭店的仓库用房，在北山路上，倒还有一个也叫招贤寺的停车场。

      长城脚下一片白茫茫的石海。在北方，喀斯特地貌是罕见的，“南石林，北石海”这是博山人的自豪。奇形怪状的石头，或长或圆，或平缓或棱角起伏，都静静的卧在那里，告诉人们它那上亿年的历史。石海的尽头，树立着巨大的齐桓公塑像，亭子长廊里，各色文官武将都有详细介绍，不禁让人联想起春秋战国时，这片大地上曾有的纷争。

      继续走在盘山路上缓缓而下，静谧的山中传来悦音阵阵，真是空山不见人，但闻人语声，走上二十多分钟，来到了爱晚亭。爱晚亭中，戏迷们吹拉弹唱着，对于一个外省的人来说完全听不懂，估计是当地的戏种吧。爱晚亭有着长长的长廊，据说一到秋天，这一带是满山红遍，层林尽染，长廊，正适合人们远眺，赞叹山色之美了。爱晚亭，在我脑子里的第一个印象，就是为老年人而建的，人间重晚情嘛。走着走着，不禁生出一丝忧虑来，现在的老年人可以养养鸟种种花，可以叫上几位老友唱上那么一段，也不那么寂寞。那到我老了呢？人们还会像现在这般有来往么？吕祖庙就在爱晚亭边上，顺着路标一路向下走去竟寻找不到，只好原路折回。

      恐龙谷门前，摊主的西瓜对于在太阳底下行走的人来说，很诱感。歇脚的时候顺便问了一下摊主，怎么找不到岩画的所在地。原来，去岩画的小路就在盘山路边上，不仔细找也是寻不见的。又是顺路走下去，却发现路越走越窄，有往回走的趋势，难道又要像吕祖庙一样找寻不到？不经意回头间，发现身后远处的岩石上，不正是岩画吗？岩画在山的那一头，想要过去又过不去，为了防止游客不慎掉下去，路边早已树起了栏杆。听人介绍，岩画长80米，高9米，内容涵盖了从原始社会到明清时代的民俗生活，有敦煌飞天、秦俑、汉代羽人、明清剪纸。。。后来再回到摊主那边，摊主说路是有的，他们经常能走到岩画底下，不过看岩画，还是远远看最好，近了，“不得劲”。我就是远远观看的，他说的很对。

      姜女泉一池春水皱，那段哭长城的凄美爱情故事小时早已听说，有那么一天，我竟然走过她的身边。峰回路转，盘山路是一个圈，来到了齐长城的另一端，碧霞元君祠就在这里。它又叫泰山行宫，山门前的石牌坊南刻 " 接望岩岩 " 北刻 " 灵钟东长 " ，据说过去泰山北面的老百姓要烧香还愿，去不了泰山的，就在这里进行了。行宫有三进院落，前院是碧霞元君殿，里面供奉着泰山奶奶，观音在成佛之前曾是修道的，因此中院便是慈航殿了，后院是玉皇殿，殿前的影壁上，刻着一个大大的“佛”字。

淄川
      蒲松龄的家乡就是淄川。仕途不得意的他，却写出了让世人们记住他的名著《聊斋志异》。没有去他的故居看一看，而去了聊斋园。聊斋园以蒲松龄《聊斋志异》为文化背景，采用了园林格局，假山怪石，迂回曲折，虚虚实实，的确有异境的味道。
      顺着弯道绕行而下，沈雁冰所题的“柳泉”碑下，井中清流涌流而溢，据说因为常年不涸，之前这里被称为是满井，井的四周种有柳树，久而久之就称作柳泉了，蒲松龄就在这里设茶招待过往行人，搜集创作素材，他也自称是“柳泉居士”。
      折回拾阶而上，可以来到狐仙园。蒲松龄的生平事迹可以在这里寻找得到，蒲家族谱家谱也呈放在这里。写鬼写妖高人一等，刺贪刺虐入骨三分，这是人们对蒲松龄的最高评价了。在这里，我还看到了淄川的特产鼻烟壶的制作过程。画师使用的是一种特殊的毛笔，笔头像弯勾，伸进壶中就可以壶的内壁上作画了。穿过小径，柳泉碑廊里，各种诗词记载于此，聚仙峰上，扎上红绳用来祈福。园中台阶时高时低，穿门过桥，便可来到石隐园。石隐园原是毕府花园，蒲松龄曾在毕府设馆教书三十年，写下了大量有关石隐园的诗词，可以看出，蒲松龄是非常喜欢石隐园的。
      走进翠仙湖，也就到了聊斋宫的入口，聊斋宫隐于地下，仿佛就是从湖面走下去，幽蓝的灯光下，海底世界就呈现在了眼前，龙王正在为自己的女儿招婿，吹吹打打有些热闹。穿过“海底”，踏过奈何桥，便来到了黄泉路。昏暗的灯光，面目可憎的牛头马面，承受地狱之苦的人发出着惨叫声，让人感觉脸上有些凉意，是谁在你身边呼吸？走过几十级台阶，顺着前面的亮光，终于来到了“仙界”。仙界亭是整个聊斋园的最高点，登上亭子，俯视四周，亭台楼阁如纸折一般，显得那么娇小了。
      满井寺前的牡丹园里，花正艳。蒲家庄原名满井庄，寺名因村名而来。寺内有天王殿、大雄宝殿、三圣殿、钟楼等建筑。佛香之中听闻梵音，心情是会宁静下来。

      大染坊在银子市街，因为一部电视剧，来这里的游人也总要进去看一看。售票员很客气的告诉我们，因为里面有剧组在拍电视，可能一部分景点不能游览。我还是买了票进去了。大染坊很小，如果按照房子进数的算法，只能算两进。砖式结构的房子多为两层高，正面的房子都是方格子窗，而侧面的房子则是圆弧门窗。绕过第一进房子，后面就是浆染的地方了。许久没有人打扫了，大锅大灶还有箱笼上全是灰尘。左边的小院子里，摆放着三角架反光板，化妆师正在为演员补妆。周村被称作旱码头，这次拍的电视就是《旱码头》。

      走出大染坊，不远处，就是票号展览馆了。从清朝开始，周村的银钱业开始发达起来，到了二十年代，大规模的银号就有一百多家。庭院非常精致，雕梁画栋，幽雅怡人。院子地面上，嵌着“唯吾知足”四个字，道出了经商之道。

      大街和银子市街的路口处，有一个六角形石碑引起人的兴趣，碑名叫“今日无税”。上面密密麻麻记载了一段往事，大抵说的是清朝的一位高官辞官回乡发展家乡经济，自己承担了全部市税，立下了“今日无税”碑，说起来，这周村也算是中国最早的“保税区”了吧。

      大街演艺广场上，美院的人正在写生，画着远处的那辆破旧自行车，那棵老樟树，那幢老房子。不少年轻人聚集在广场上，原来《旱码头》剧组正在招群众演员，工作人员还在街上布置挂起了彩灯，想来是要拍一个中秋节的夜景了。
      穿过大街，古商城的北面就是千佛寺了。寺内有千佛阁、关帝祠、三义殿、罗汉堂、弥勒殿、观音殿等6座大殿。讲解员是热情的，引领我怎么跨殿的门槛，怎么拜佛，怎么求签，怎么烧香。以前去别的寺庙，对于这些细节自己是从来不去关注的。千佛寺规模还算不小，寺内槐花正香，钟声隐隐，一副闹中取静的景象。我在这里许了两个愿。。。。。。